接上 Switch 2 的底座玩了一陣子，開始覺得「按下 A 鍵，畫面好像慢半拍才動」、「講話的嘴型和聲音對不上」——這兩件事在台灣的討論區（巴哈姆特、PTT）其實常常被混在一起講，但成因完全不同，處理順序也不一樣。
本篇是一份教學：只處理兩件事，操作延遲（按下去到畫面反應之間的時間）與音訊不同步（聲音比畫面慢，也就是俗稱的聲音延遲、對嘴跑掉）。內容依照「改了之後延遲降幅最大」的順序排列，每一節都是可以照著做的編號步驟。台灣有不少人是用電腦螢幕而不是電視在玩主機，這一塊也單獨開了一節，因為螢幕會遇到電視不會遇到的問題（特別是聲音）。
先講結論：第一個要動的不是主機，是顯示端。任天堂官方支援 Q&A（2026 年 9 月確認）本身就寫明，在 TV 模式下，主機送出的訊號會先經過電視內部處理才輸出成畫面與聲音，因此操作與畫面、聲音之間出現落差並不是故障，官方建議的處理方式就是去確認電視上「遊戲模式」這類縮短內部處理時間的功能。也就是說，把電視設定翻對，比在主機上東翻西翻有效得多。
- 一、先看這張表：症狀對應的第一步
- 二、五分鐘內先做完的四件事（順序不要換）
- 三、Switch 2 的影像輸出規格：最常被誤會的三點
- 四、台灣品牌電視的「遊戲模式」實際在哪裡
- 五、用電腦螢幕接 Switch 2：台灣家庭最常見的組合
- 六、聲音比畫面慢（音訊不同步）的排查
- 七、藍牙耳機的延遲是規格，不是故障
- 八、Pro 手把、Joy-Con 2 反應慢時的排查順序
- 九、把延遲測成 ms：用手機 240fps 錄影
- 十、換機的判斷線，與選購 HDMI 2.1 螢幕的條件
- 十一、Nintendo Switch（1 代）也適用嗎
- 十二、要實況或錄影時，擷取卡與切換器怎麼接才不會變慢
- 十三、討論區上常見的說法，哪些站得住腳
- 十四、常見問題
- 十五、總結：照這個順序做就好
一、先看這張表：症狀對應的第一步
不確定自己的狀況屬於哪一類時，先用這張表定位，再跳到對應的章節。
| 你感覺到的症狀 | 最可能的位置 | 第一步先做什麼 |
|---|---|---|
| 按鍵到畫面反應整體慢半拍 | 電視／螢幕的畫質處理 | 打開遊戲模式，關掉動態補插與各種強化 |
| 接底座才慢，掀起來用掌機模式就正常 | 顯示端（確定不是手把） | 顯示端設定，別再換手把或重新配對 |
| 掌機模式也一樣慢 | 手把或無線環境 | 改用 USB-C 有線接手把測試 |
| 畫面正常，但聲音比畫面慢 | 音訊路徑上的某一段 | 把回音壁、擴大機全部拔掉，只聽電視喇叭 |
| 只有戴藍牙耳機時聲音會慢 | 藍牙的傳輸特性 | 換有線耳機；這是規格不是故障 |
| 接了擴大機或切換器才出問題 | 中間經過的機器 | 底座直接插電視，拿掉中間所有設備 |
| 音樂節奏遊戲永遠差一點 | 整條路徑的累積誤差 | 先做完前面幾項，再用遊戲內的判定校正 |
| 沒碰手把角色卻自己走 | 搖桿狀態問題（另一回事） | 不要當成延遲處理，看第八節說明 |
二、五分鐘內先做完的四件事（順序不要換）
這四步的順序是依照延遲降幅由大到小排的。很多人一開始就去研究要不要換螢幕，其實第一步做完就解決了大半。
- 打開電視／螢幕的遊戲模式。影像模式如果停在「電影」「標準」「動態」之類，內部處理會全開，這是最大的延遲來源。
- 底座直接插到電視或螢幕上。中間的 AV 擴大機、HDMI 切換器、擷取卡、分配器，每多一層就多一份延遲與相容性風險。先拉成最單純的一條線，確認基準狀態。
- 試著把 HDR 關掉再比較。HDR 會讓顯示端多做一層處理，有些機型在 HDR 開啟時遊戲模式的效果會變弱。關掉之後手感有差，就知道問題在這裡。
- 重新選解析度與更新率。4K/60 與 1440p/120 哪個對自己比較好，是可以選的（第三節有判斷方式）。
做完這四步還是不行，才進入換機的討論（第十節）。順序顛倒的話，很容易花錢買了新螢幕，回家發現忘記開遊戲模式。
延遲是在哪一段產生的：把整條鏈路拆開看
知道延遲是累加的，就會知道為什麼上面那個順序有意義。你按下按鍵之後，訊號會經過這幾段，每一段都要時間：
| 階段 | 發生什麼 | 你能不能控制 |
|---|---|---|
| 手把 → 主機 | 無線傳輸（或 USB-C 有線傳輸） | 可以：改有線、減少同時連線的手把、避開 2.4GHz 擁擠 |
| 主機內部處理 | 遊戲本身計算下一格畫面 | 幾乎不能：依遊戲設計而定 |
| 主機 → 顯示端 | HDMI 傳輸，中間若有擴大機／切換器會再加一層 | 可以：底座直接插，拿掉中間設備 |
| 顯示端的影像處理 | 動態補插、雜訊抑制、強化、HDR 處理等 | 可以，而且這裡降幅最大：遊戲模式 |
| 面板的反應 | 像素實際改變顏色所需的時間 | 只能靠換機型（規格差異） |
| 音訊路徑 | 電視喇叭、回音壁、擴大機、藍牙各自有處理時間 | 可以：縮短路徑、改有線、調整延遲補正 |
從這張表可以讀出兩件事。第一，影像和聲音走的是不同的路，所以「畫面慢」和「聲音慢」要分開處理，混在一起調就會互相抵銷。第二，你能動的地方集中在顯示端與路徑上，這就是本篇的順序為什麼從電視開始、而不是從主機開始。
為什麼先動顯示端，而不是先動主機
依任天堂官方支援 Q&A（2026 年 9 月確認），TV 模式下的延遲來自電視的內部處理，官方本身把「確認電視的遊戲模式等可縮短內部處理時間的功能」列為對策。同一份說明是Switch 2 與初代 Nintendo Switch 共通的，也就是說這不是新主機的毛病，而是「主機輸出 → 電視處理 → 你看到」這條鏈路本來就有的性質。
所以在主機選單裡反覆重設、重新配對手把、重開機，對 TV 模式的延遲幫助有限。先把顯示端整理好，再回頭看主機與手把。
三、Switch 2 的影像輸出規格：最常被誤會的三點
選設定之前，先把規格搞清楚，否則會為了不存在的組合一直調整。以下依任天堂官方規格頁（2026 年 9 月確認）。
| 項目 | TV 模式（接底座） |
|---|---|
| 最高解析度 | 3840×2160（4K）／60fps |
| 120fps 的條件 | 只有在 1920×1080 或 2560×1440 時才可能 |
| HDR | 支援 HDR10 |
| 「4K 加 120fps」 | 做不到，這是最大的誤會 |
誤會一：以為可以 4K 跑 120fps
不行。想要 120fps，解析度就得退到 1080p 或 1440p。所以「我買了 4K 120Hz 的螢幕，為什麼 Switch 2 不是 4K 120」不是螢幕壞了，是規格上本來就沒有這個組合。
誤會二：把 VRR 當成購買理由
關於 VRR（可變更新率），官方規格頁上本體螢幕的 VRR（最高 120Hz）有寫明，但 HDMI（TV 輸出）那一欄找不到 VRR 的記載；另外也有媒體（Tom’s Guide）報導過規格頁上的 VRR 標示曾一度被移除。這裡不做斷言——本篇不會說「TV 輸出不支援 VRR」，因為官方沒有這樣寫。比較安全的做法是：不要把「TV 輸出的 VRR」當成買螢幕或電視的理由。要花錢買規格，把預算放在「4K 輸入時遊戲模式是否真的有效」上，回報明確得多。
誤會三：以為畫質設定和延遲無關
兩者高度相關。清晰度、動態流暢度這類處理都要時間，處理越多、延遲越高。下一節會列出具體該關掉哪些。
該選 4K/60 還是 1440p/120？
沒有通用答案，看你玩什麼。以下是依遊戲類型的取捨。
| 遊戲類型 | 建議 | 理由 |
|---|---|---|
| 格鬥、動作、競速 | 1440p/120 優先 | 更新率提高，畫面更新間隔變短，手感回饋更即時 |
| 射擊、對戰類 | 1080p 或 1440p 的 120fps | 操作手感的價值高於解析度 |
| RPG、模擬、養成 | 4K/60 | 看畫面與文字的時間長，解析度的好處更明顯 |
| 音樂節奏遊戲 | 先求穩定，再談數字 | 更新率忽高忽低比單純的高延遲更難校正 |
| 多人同樂、派對遊戲 | 4K/60 | 多人一起看螢幕，畫面大而清楚比較實用 |
要注意的是，顯示端支援 120Hz 並不等於每款遊戲都會跑到 120fps，遊戲本身也要支援。設定改完之後，用同一段操作（例如同一場對戰的同一個招式）前後比較，比看規格表可靠。
四、台灣品牌電視的「遊戲模式」實際在哪裡
台灣賣得最普遍的電視是台灣三星（Samsung）、LG、SONY，再加上BenQ、CHIMEI 奇美、Panasonic 等。麻煩的地方在於同一個功能每家叫法都不一樣，用日本或美國的教學照著找往往找不到。以下是各品牌台灣官方支援頁（2026 年 9 月確認）可查到的名稱與大致位置。選單文字會隨年份與機型改變，找不到時請以該型號的說明書為準。
| 品牌 | 功能名稱 | 大致位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台灣三星（Samsung） | 遊戲模式設定、遊戲工具列 | 設定 →「一般」或「進階功能」→ 外接裝置管理 →「遊戲模式設定」（分類名稱依年份而異） | 部分機型偵測到遊戲主機會自動切換；遊戲模式設為開啟或自動時，長按智慧遙控器的播放／暫停鍵可呼出遊戲工具列 |
| LG | 遊戲最佳化（Game Optimizer）、遊戲儀表板 | 全部設定 →「一般」→「遊戲最佳化」 | 官方頁把 ALLM 寫成「防止輸入延遲（ALLM）」，可一併確認 |
| SONY BRAVIA | HDMI 訊號格式「增強格式」、內容類型設為遊戲 | 設定 →「觀賞電視」→「外部輸入」→「HDMI 訊號格式」 | HDMI 端子若停在標準格式，高頻寬功能可能無法啟用 |
| BenQ、CHIMEI 奇美、Panasonic 等 | 影像模式中的遊戲相關情境模式 | OSD／設定的「影像」或「輸入」分類 | 名稱依系列與型號差異大，請對照該型號使用手冊 |
另外一個在台灣特別容易漏掉的細節：把 HDMI 輸入的標籤改成「遊戲」或「PC」。部分機型會依標籤決定要套用多少影像處理，改了標籤處理就變少。如果你的電視是裝機時師傅設定好就沒再動過，這個標籤很可能還是預設值。
ALLM 到底做了什麼（以及它不會做什麼）
ALLM（Auto Low Latency Mode，自動低延遲模式）是 HDMI 2.1 規範裡的功能：偵測到遊戲主機的訊號進來時，電視自動切換到遊戲模式。名稱各家不同（自動低延遲模式、自動遊戲模式、遊戲模式自動切換等），通常在設定的「輸入」「影像」或「HDMI」相關分類裡。
三點要講清楚：
- ALLM 不是降低延遲的魔法。它只是把「切到遊戲模式」這個動作自動化。沒有 ALLM 的機型，手動打開遊戲模式效果是一樣的。
- 電視端的 HDMI 輸入若沒設成「增強格式」之類的高頻寬模式，HDMI 2.1 的功能可能整組沒生效。這也是遊戲模式明明開了卻沒感覺的常見原因。
- 不要去主機裡找 ALLM 開關。截至 2026 年 9 月，Switch 2 本體是否有 ALLM 的開／關設定，在官方支援資料中無法確認。本篇不會說主機上有這個選項；在電視端設定才是確定可行的做法。
這些「畫質加強」就是延遲的來源
打開遊戲模式後，大部分機型會自動把下列項目關掉，但也有機型只關一部分。手動確認一遍比較保險：
- 動態補插／流暢度增強（把畫面插成更順，代價是延遲明顯增加）
- 雜訊抑制、MPEG 雜訊消除
- 邊緣強化、清晰度強化、超解析
- 黑幀插入、動態背光掃描（會犧牲亮度，也可能增加處理）
- 各種 AI 畫質、場景自動判斷
- 影像模式停在「電影」「標準」——這一項本身就是原因
把遊戲模式打開後，畫面可能變得比較「素」、顏色也和平常看戲劇時不同，這是正常的：省下來的處理時間就是你換到的手感。
五、用電腦螢幕接 Switch 2：台灣家庭最常見的組合
台灣不少人房間裡只有一台電腦螢幕，主機、電腦共用同一台，不一定有電視。用螢幕玩在延遲上其實常常比電視有利，但會撞到電視不會有的問題，特別是聲音。
螢幕有利與不利的地方
| 比較點 | 電腦螢幕 | 電視 |
|---|---|---|
| 影像處理造成的延遲 | 通常較少，預設就偏低延遲 | 預設處理多，必須手動開遊戲模式 |
| 高更新率 | 容易取得，1440p/120 很常見 | 看等級，入門機型多為 60Hz |
| 聲音 | 最大的弱點，喇叭小或根本沒有 | 內建喇叭可用，也可接回音壁 |
| 尺寸與距離 | 桌上近距離，適合看文字 | 距離拉得開，多人同樂較好 |
| HDR 表現 | 看機型，入門機型常關掉比較好 | 中高階機型較有優勢 |
螢幕的聲音問題，多半卡在這三點
- 螢幕沒有喇叭，或喇叭音量小到不能用。買之前先確認規格有沒有內建喇叭，很多電競螢幕沒有。
- 螢幕的耳機孔（音訊輸出）能不能把 HDMI 進來的聲音送出去。多數支援，但有機型要在 OSD 裡把音訊來源指定為 HDMI。沒聲音時先翻這個設定，不要急著懷疑主機。
- 接電腦喇叭或耳機擴大機時，又多了一段處理。如果是走 USB 或藍牙的喇叭，延遲會比直接插耳機孔的類比輸出高。玩音樂節奏遊戲時，有線耳機直接插螢幕的耳機孔通常是最單純、最不容易出問題的組合。
另外，接主機請走螢幕的 HDMI 端子。Switch 2 的底座輸出是 HDMI，螢幕上的 DisplayPort 留給電腦用。如果 HDMI 端子已經被電腦佔用，建議把電腦改成 DP、主機用 HDMI，而不是去買切換器——多一台切換器就多一層延遲與相容性風險（第二節第 2 步）。
27 吋還是 32 吋（依台灣常見的房間距離）
判斷基準不是「大就好」，而是你的桌子有多深。台灣的住宅空間普遍偏緊，書桌深度常常只有 60 公分左右，這種距離下：
- 27 吋：桌上近距離用最不吃力，文字看得清楚，視線不用大幅移動。缺點是魄力不足。
- 32 吋：能把距離拉開（例如放在牆邊、桌子夠深或用螢幕支架推遠）的人才划算。距離不足時，眼睛與頸部都容易疲勞。
如果桌面深度不夠但想用 32 吋，可以考慮用壁掛式或夾桌式的螢幕支架把螢幕往後推，把桌面空間換成觀看距離。
六、聲音比畫面慢（音訊不同步）的排查
音訊不同步的處理原則只有一個：把聲音的出口一個一個拿掉，比較哪一段有問題。一次動好幾個地方，就再也分不出是哪裡造成的。
| 聲音的出口 | 要做的測試 | 這一段就歪掉的話，要懷疑什麼 |
|---|---|---|
| 電視內建喇叭 | 把回音壁、AV 擴大機全部拔掉，只聽電視 | 連這樣都歪 → 電視的影像處理（去開遊戲模式） |
| 回音壁（Soundbar，走 ARC／eARC） | 和電視內建喇叭交替比較 | 只有這裡歪 → 回音壁的音訊延遲補正 |
| 經過 AV 擴大機 | 底座改成直接插電視再比較 | 只有這裡歪 → 擴大機的處理與唇形同步設定 |
| 藍牙耳機 | 換成有線耳機比較 | 只有這裡歪 → 無線傳輸的特性（第七節） |
注意這個順序的邏輯：如果只聽電視喇叭就已經歪了，那問題其實在影像端而不是音訊端——畫面被處理得太慢，聲音相對就顯得早。這種情況調回音壁的延遲補正只會越調越亂。
回音壁與 AV 擴大機該調哪些項目
- 音訊延遲補正／唇形同步（Lip Sync）／AV 同步：多數機型可以用毫秒為單位調整。先歸零，再小幅度調整，每次只改一個方向。
- 音訊輸出格式先固定成 PCM 來比較：環繞音效格式的解碼本身也要時間。用 PCM 當基準，就知道差異是不是解碼造成的。
- 改插到支援 eARC 的端子：電視上通常只有一個 HDMI 端子支援 ARC／eARC，而且 ARC 與 eARC 的行為不同。插錯端子時，聲音可能根本沒走你以為的那條路。
- 關掉音效增強：夜間模式、人聲強化、虛擬環繞這類處理都會增加延遲。
還有一個順序問題：底座要插電視還是插擴大機？以排查來說，先插電視（最單純），確認手感與同步都正常之後，再決定要不要為了音響效果把訊號繞回擴大機。先從複雜的接法開始，只會讓變數變多。
音樂節奏遊戲還是對不上時
把上面都做完還是差一點，就用遊戲內建的判定時機校正功能去吸收剩下的誤差。這是最後手段，而不是第一步——因為校正是把「整條路徑的總延遲」記下來，路徑本身還很糟的時候校正，換一個場景或換一台電視就全部重來。
另外，音樂節奏遊戲請優先用有線耳機或耳麥。無線在規格上就會有延遲（第七節），這一類遊戲最吃這一段。
七、藍牙耳機的延遲是規格，不是故障
依任天堂官方支援資料（2026 年 9 月確認），因為無線通訊的特性，聲音出現延遲或雜訊並不是故障或異常，官方已明文寫在支援頁上。官方提供的處理方式有三項：
- 關掉電源再重新連接一次。
- 把裝置和主機靠近，移除中間的障礙物。
- 把主機的 Wi-Fi 從 2.4GHz 頻段改到 5GHz 頻段（2.4GHz 會和藍牙互相干擾）。
還是不行的話，官方的建議是換另一台藍牙音訊裝置，或改用有線的音訊裝置。也就是說——官方並沒有提供把無線延遲降到零的方法。這點認清楚，可以省下很多在設定裡瞎找的時間。
藍牙音訊的規格如下（同上，2026 年 9 月確認）：
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 設定檔（Profile） | A2DP（支援 AVRCP） |
| 編碼（Codec） | SBC（支援 AAC） |
| 藍牙音訊裝置的麥克風輸入 | 不支援，無法用來當語音聊天的麥克風 |
| 無線手把的數量限制 | 連接 3 個以上無線手把時無法連接藍牙音訊 |
| 區域連線（本機對連）中 | 藍牙音訊會自動中斷 |
兩點容易誤讀，特地說明：第一，「藍牙耳機的麥克風不能用」指的是那支耳機上的麥克風不會被當成輸入裝置，不是說主機沒有麥克風可用。第二，編碼只有 SBC 與 AAC；網路上關於其他低延遲編碼的說法，不在官方規格裡，所以本篇不列。
結論很單純：在意延遲的場合就用有線。想無線的方便，就接受它有延遲，或者把它留給不吃反應速度的遊戲。
八、Pro 手把、Joy-Con 2 反應慢時的排查順序
這個順序請照著走，尤其是第 1 步，它是整篇文章裡最有效的分辨方法。
- 從底座拿下來，用掌機模式做同樣的操作。掌機模式就變順了 → 原因在電視／螢幕端，回第四節。掌機模式一樣慢 → 繼續往下。
- 把手把用 USB-C 線有線連接再比較。有線就變順 → 問題在無線端。
- 把沒在用的手把連線全部切掉。改善了 → 無線通道太擠。
- 把主機的 Wi-Fi 改成 5GHz 頻段。改善了 → 原本受到 2.4GHz 的干擾。
- 確認電池電量與系統版本。電量過低與舊版本都可能影響。
「反應慢」和「沒碰卻自己動」是兩件事
這一點務必分清楚。反應慢是延遲問題；沒碰搖桿角色卻自己走、或輸入偶爾整個漏掉是搖桿本身的狀態問題。後者不管把電視設定調得多好、延遲對策疊多少層，都不會好。把兩件事混在一起排查，只會得到「什麼都試過了還是沒用」的結論。出現後者的症狀時，請當成另一個問題處理。
2.4GHz 頻段擁擠：台灣住宅特別容易中
台灣的公寓、大樓住宅密度高，2.4GHz 頻段常常擠滿鄰居家的路由器與各種無線裝置，而藍牙也在同一個頻段。這會同時影響手把與藍牙耳機。可以做的事：
- 主機的 Wi-Fi 改用 5GHz 頻段（官方在藍牙音訊的說明裡也建議這一項）。
- 主機與底座不要塞在電視櫃深處或金屬層板後面，也不要和路由器、無線鍵鼠接收器貼在一起。
- 玩的時候人坐的位置與主機之間不要隔著牆或大型家具。
- 微波爐運轉時手感變差，通常就是 2.4GHz 受干擾的證據。
九、把延遲測成 ms：用手機 240fps 錄影
「好像有變好」很難累積成判斷。想要可比較的數字，用手機的高速錄影就夠了。這是測「總延遲」——從手指按下到畫面變化的整段時間，包含主機、線材、顯示端全部。
- 手機錄影設定成 240fps 以上的高速錄影。
- 做一個按鍵的同時會亮起的 LED（例如把小燈固定在手邊，按下去的瞬間一起觸發），讓「按下的瞬間」在畫面上看得見。
- 取好角度，讓 LED 和螢幕同時入鏡。
- 逐格播放，數從 LED 亮起到畫面開始變化之間有幾格。
- 換算：格數 ×（1000 ÷ fps）= 毫秒。
| 錄影 fps | 一格的時間 | 換算例 |
|---|---|---|
| 240fps | 約 4.17ms | 慢 12 格 → 約 50ms |
| 120fps | 約 8.33ms | 解析度較粗，只能看大方向 |
| 60fps | 約 16.7ms | 不足以比較設定差異 |
常見的失敗與對策：
- LED 過曝成一片白，看不出是哪一格亮的 → 降低亮度，或加一層擴散（例如貼一張描圖紙）。
- 螢幕反光看不清畫面變化 → 把房間燈調暗，或改變拍攝角度。
- 每次按法都不一樣 → 固定手的姿勢與握法。不要用連發手把。
還有一個觀念要先講：這個方法的誤差就是一格（240fps 時約 4.17ms）。所以不要只測一次，同一個設定測多次，記下平均、最小、最大三個數字。設定 A 和設定 B 只差 4ms 的話，那大概只是誤差；差 20ms 以上才有意義。
另外，測出來的數字只屬於你這一套環境。同一台主機換到別人家的電視上，數字會完全不同。看到別人貼的 ms 數值時，要一起看他的測法與機型。
沒有手機高速錄影時：固定的 A／B 比較步驟
不想架設備，也可以用體感比較，但必須把條件固定住，否則「感覺有差」很容易只是心理作用。做法：
- 選一個固定的操作當標準動作。例如同一款遊戲、同一個場景、同一個招式或同一段跳躍，重複性越高越好。
- 一次只改一個設定。遊戲模式的開與關、HDR 的開與關、4K/60 與 1440p/120、有線與無線，每次只動一項。
- A→B→A 的順序各做一輪。回到 A 之後感覺回到原狀，差異才算真的存在；只做 A→B 很容易被期待影響。
- 記下三件事：改了什麼、當下的感覺、以及有沒有回到 A 就變回去。用手機記事本就夠。
- 當天做完。隔天再比，身體狀況與環境都變了，不能比較。
會需要這樣做，是因為延遲對策幾乎都是「一次改善十幾毫秒」的累積，單獨看一項常常感覺不出來。把紀錄留下來，也能避免半年後又忘記自己當初為什麼把某個設定關掉。
十、換機的判斷線，與選購 HDMI 2.1 螢幕的條件
前面全部做完之後，符合下列任一項，顯示端就有很大機率是瓶頸：
- 遊戲模式已開，延遲感沒有變化。
- 把 HDR 關掉，音訊不同步的感覺依然存在。
- 底座直接插上去（沒有任何中間設備）也沒有改善。
- 4K 顯示不穩定，偶爾出現黑畫面。
選購條件：數字大小不是重點
重點是「在 4K 輸入的狀態下，遊戲模式是否真的有效」。條件整理如下：
- 具備 HDMI 2.1。
- 4K 輸入時的低延遲有評測可以查證（英文評測站 RTINGS 的量測資料是常見的共同參照，不必只靠賣場文案）。
- 遊戲模式的效果明顯（有些機型有這個模式，但開了幾乎沒差）。
- HDR 不會崩掉（亮度不足的機型，HDR 開了反而更難看，最後還是關掉）。
- 尺寸符合你的觀看距離（第五節）。
便宜機種常見的失敗模式：沒有遊戲模式或效果極弱、HDR 太暗最後只能關掉使用、4K 輸入不穩定會黑畫面。
值得列入比較的五款（含各自的注意點）
以下是國際品牌的機型，台灣通路買得到，並非日本限定商品。優缺點含評測常提到的注意點。
| 機型 | 特徵 | 優點 | 注意點 |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM | 27 吋・4K OLED | 4K 畫質好，遊戲用性能高 | 明亮的房間裡黑色可能會浮 |
| Dell Alienware AW2725Q | 27 吋・4K QD-OLED | 主機用途的評價也高 | Switch 2 用不到 240Hz，兼作電腦螢幕才划算 |
| Acer Nitro XV275K P5 | 27 吋・Mini LED | 亮度足，HDR 較能發揮 | 60Hz 的延遲表現隨型號與設定而異，建議看評測 |
| Dell S2725QS | 27 吋 | 支援 4K/120 輸入，延遲評價低 | HDR 的魄力有限，多數情況關掉使用較合適 |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM | 32 吋・4K OLED | 大畫面沉浸感，主機用途評價高 | 有評測提到 60／120Hz 的延遲略高於其他機型 |
線材也一起確認：手邊有標示 Ultra High Speed HDMI 認證的線時，先用它排除線材的可能性。線太長、或用來源不明的舊線時，4K 高頻寬的訊號比較容易不穩。
台灣的購買管道與到手後的檢查
常見的購買管道是蝦皮購物（Shopee）、PChome、原價屋等通路，價格區間以 TWD 計算（本篇不寫具體金額，變動太快；請以下單當時的標價為準，並確認是否為公司貨與保固範圍）。下單前後請確認這幾項：
- 規格上是否支援 HDMI 2.1（不要只看「4K」兩個字）。
- 退換貨條件與保固：面板的亮點／暗點各家認定標準不同，換貨的門檻要先看清楚。
- 是否為台灣公司貨（保固與維修送修的難易度差很多）。
- 到手後要做初期檢查——這件事請排進行程，過了鑑賞期就麻煩了。
初期檢查做這三項：
- 單色全螢幕顯示（黑、白、紅、綠、藍）檢查亮點與暗點。
- 4K 輸入是否穩定：接上主機玩一段時間，看會不會黑畫面或閃爍。
- 遊戲模式是否真的降低延遲：用第九節的方法，開與關各測幾次比較。
十一、Nintendo Switch（1 代）也適用嗎
適用。任天堂的官方支援 Q&A 本身就是兩台主機共通的說明（第二節）。差別在規格與能拿到多少好處。
| 項目 | Nintendo Switch（1 代） | Switch 2 |
|---|---|---|
| TV 模式上限 | 1920×1080／60fps | 3840×2160（4K）／60fps |
| 有效的對策 | 相同（遊戲模式、直接插、拿掉中間設備、聲音走有線） | 相同 |
| HDMI 2.1 的好處 | 不容易受惠（世代不同） | 容易受惠 |
換句話說，手上還是 1 代的人，整理電視設定的效益完全一樣；但為了 1 代去買 HDMI 2.1 的高階螢幕，回報會有限。
十二、要實況或錄影時，擷取卡與切換器怎麼接才不會變慢
會在 Twitch 或 YouTube 開台、或想錄下遊玩片段的人，最常踩到的坑是看著擷取軟體的預覽畫面在玩。那個畫面經過擷取卡與電腦軟體處理，延遲一定比直接看螢幕高，而且高得很明顯。
- 玩的畫面要看直通（pass-through）輸出，不要看電腦上的預覽。底座 → 擷取卡 → 直通端子 → 你的螢幕或電視；電腦那邊只負責錄與推流。
- 直通本身的延遲依機型而異，所以先在「有擷取卡」與「拔掉擷取卡」兩種狀態下用第九節的方法比較一次，確認自己這張卡的影響有多大。
- 手感優先的場合就把擷取卡拔掉。練習或打排名時不錄，要錄的時候再接回去，是最省事的做法。
- 切換器與分配器能不用就不用。不得不用時，選擇明確標示支援你要用的解析度與更新率的機型；便宜的機型在 4K 高頻寬下容易出現黑畫面或訊號不穩。
- 聲音也一樣。透過擷取卡回到電腦、再從電腦耳機輸出的路徑，會比直接聽螢幕或電視多出好幾段處理。玩的時候聽最短的那條路，錄音走另一條。
簡單講：錄影路徑和你玩的路徑要分開。兩條路混成一條，通常就是「明明設定都對了卻還是覺得慢」的答案。
十三、討論區上常見的說法，哪些站得住腳
在巴哈姆特的哈啦板與 PTT 上找答案時，常會看到下列說法。整理一下哪些可以照做、哪些要打折扣。
| 常見說法 | 怎麼看 |
|---|---|
| 「換一條貴的 HDMI 線就會變順」 | 打折扣。線材的作用是讓高頻寬訊號穩定，不是縮短處理時間。線材有問題時的症狀是黑畫面、閃爍、訊號中斷，不是整體慢半拍。 |
| 「重置主機或重新配對手把就好」 | 打折扣。TV 模式的延遲來自顯示端的處理（第二節），主機端重設幫助有限。 |
| 「一定要買 120Hz 才不會延遲」 | 一半對。更新率高有幫助，但顯示端的影像處理沒關掉的話，120Hz 也救不回來。先開遊戲模式，再談更新率。 |
| 「4K 會比較慢，所以固定用 1080p」 | 看機型。有些機型在 4K 輸入時遊戲模式效果變弱，所以自己實測比較才有意義（第九節），不是所有機型都這樣。 |
| 「無線耳機買標榜低延遲的就沒問題」 | 打折扣。Switch 2 的藍牙音訊編碼只有 SBC 與 AAC（第七節），耳機端單方面標榜的低延遲技術不一定會生效。要零延遲就用有線。 |
| 「開了 ALLM 就不用管其他設定」 | 不完整。ALLM 只是自動切換到遊戲模式，HDMI 輸入沒設成高頻寬模式時可能整組沒生效（第四節）。 |
| 「電腦螢幕一定比電視快」 | 大致成立，但別忽略聲音。螢幕通常影像處理較少，可是喇叭與音訊輸出是弱點（第五節）。 |
| 「某某型號實測只有 X ms」 | 要看條件。數值會隨解析度、更新率、HDR 開關、遊戲模式與量測方式改變。看到數字時一起確認測試條件與機型年份。 |
判斷原則很單純：能在自己家裡用同一個動作前後比較的說法，就照做看看；不能驗證的說法，就先放著。網路上的手感描述不能直接搬到你的機材環境上。
十四、常見問題
遊戲模式打開了，卻感覺不到差別
先確認三件事：影像模式是否真的切到遊戲相關模式（有些機型「開了 ALLM」但影像模式沒跟著換）、HDMI 輸入是否設成增強格式之類的高頻寬模式、以及動態補插等處理是否確實關閉（第四節）。
只有某一款遊戲覺得慢，其他都正常
那大概不是硬體設定。遊戲本身的處理與更新率會影響手感。用同一台顯示器比較幾款遊戲，如果只有一款特別慢，調電視設定的效果有限。
接了 AV 擴大機，聲音和畫面就對不上
先把底座直接插到電視上，確認基準狀態（第六節）。只有經過擴大機才歪 → 調擴大機的唇形同步／AV 同步；把音訊輸出格式固定為 PCM 再比較，可以判斷是不是解碼造成的。
用電腦螢幕玩，完全沒有聲音
先看螢幕規格有沒有內建喇叭（很多電競螢幕沒有），再翻 OSD 確認音訊來源是否指定為 HDMI，最後把有線耳機插到螢幕的耳機孔測試（第五節）。
藍牙耳機的延遲有辦法設定成零嗎
沒有。官方提供的對策是重新連接、靠近並移除障礙物、把 Wi-Fi 改成 5GHz，以上無效時建議換裝置或改用有線（第七節）。在意延遲請用有線。
該選 4K/60 還是 1440p/120
格鬥與動作類選 120fps，RPG 與看文字多的遊戲選 4K/60（第三節的表）。另外提醒：4K 加 120fps 這個組合不存在。
為了 VRR 換電視值得嗎
本篇不建議把「TV 輸出的 VRR」當成購買理由，因為官方規格頁的 HDMI 欄位找不到相關記載（第三節）。同樣的預算，拿去換「4K 輸入時遊戲模式確實有效」的機型，感受明確得多。
沒碰搖桿角色卻自己動，是延遲嗎
不是。那是搖桿狀態的問題，和延遲要分開處理（第八節）。繼續疊延遲對策不會改善。
為什麼要先動電視而不是主機
因為官方支援 Q&A 指出的原因就在電視的內部處理，而官方列出的對策也是去確認電視的遊戲模式（第二節）。
開台時觀眾說「你的畫面和聲音有延遲」
先分清楚是你玩起來有延遲，還是觀眾看到的串流有延遲。後者是推流與平台端的問題，和本篇處理的操作延遲無關。你自己玩的手感要以直通輸出的畫面為準（第十二節）。
整理過設定之後，反而覺得畫面變醜了
這是正常的。遊戲模式會關掉各種畫質處理，畫面會比較素、顏色也和看戲劇時不同（第四節）。不能接受的話，可以只在玩需要反應速度的遊戲時切到遊戲模式，其他時候切回去。
十五、總結：照這個順序做就好
- 電視／螢幕的遊戲模式打開，動態補插與各種強化關掉（第四節）。
- 底座直接插到顯示器上，先拿掉擴大機與切換器（第二節）。
- HDR 開與關各試一次比較。
- 依遊戲類型選 4K/60 或 1440p/120（第三節）。
- 聲音的問題，把出口一個一個拿掉來比較（第六節）。
- 在意延遲的場合，聲音走有線（第七節）。
- 手把先用掌機模式分辨是顯示端還是手把端（第八節）。
- 想要可比較的數字，用 240fps 錄影測（第九節）。
- 以上都做完仍無改善，才考慮換顯示器（第十節）。
這一整套的核心只有一句話：延遲與音訊不同步，大多是顯示端與音訊路徑的問題，不是主機壞了。官方也明確寫過這不是故障。從降幅最大的地方開始動，一次只改一個變數，就不會陷入「什麼都試過了」的狀態。
本篇為 2026 年 9 月的資訊整理，屬於一般性的資訊提供，並非法律或專業建議；產品規格、供貨狀況與保固條件都會變動，購買前請確認各原廠與通路的最新說明。文中的實測數值會隨環境（機型、線材、設定、量測方式）而不同，請以自己環境的量測結果為準。
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