게이밍 모니터 소리 안 나올 때 3분 점검｜스피커 없는 모니터 음성 출력 4가지 (2026)

게이밍 모니터를 연결했는데 화면은 나오는데 소리만 안 나오는 경우가 있습니다. 또는 소리는 나지만 TV로 하던 때보다 빈약하고 먹먹하게 들리는 경우도 있습니다. TV에서 모니터로 옮긴 사람이 거의 반드시 부딪히는 두 가지입니다.

결론을 먼저 말씀드립니다. 이 문제의 대부분은 설정 실수가 아니라 “모니터에 스피커가 달려 있지 않다”는 사양 이야기입니다. 게이밍 모니터는 스피커 미탑재이거나, 달려 있어도 2W×2 정도의 최소 구성이 주류입니다. 설정 화면을 몇 번씩 드나들어도 해결되지 않고, 필요한 것은 소리의 출구를 직접 마련하는 일입니다.

이 글에서는 3분 만에 원인을 좁히는 순서, PS5·Nintendo Switch 2·Windows PC별 확인 지점, 스피커 없는 모니터에서 소리를 내는 4가지 경로, 그리고 한국에서 기기를 구하는 방법까지 한 글에서 끝냅니다.

결론과 원인 분리｜먼저 “스피커 탑재 여부”를 확인합니다
1. 3분 점검 순서
PS5에서 소리가 안 날 때｜출력 기기 지정
1. 알아 둘 전제: PS5 본체에는 오디오 외부 출력 단자가 없습니다
Nintendo Switch 2에서 소리가 안 날 때｜서라운드 설정
Windows PC에서 소리가 안 날 때｜출력 장치와 변환 어댑터
1. 그래픽 드라이버 재설치가 듣는 경우가 있습니다
2. DisplayPort→HDMI 변환은 방향이 있습니다
중간 기기가 소리를 떨어뜨리는 경우｜선택기·독·분배기
스피커 없는 모니터의 정답 경로 4가지｜비용으로 비교
HDMI 음성 분리기를 고를 때의 3가지 조건
소리는 “나는데 나쁠 때”｜내장 스피커가 빈약한 구조적 이유
1. 비용 대비 효과가 가장 큰 것은 “소형 액티브 스피커를 책상에 두기”입니다
한국에서 기기를 구할 때｜판매처별 성격
정리｜순서를 지키면 원인은 거의 확실하게 특정됩니다

결론과 원인 분리｜먼저 “스피커 탑재 여부”를 확인합니다

가장 먼저 할 일은 설정 변경이 아니라 모니터 제품 사양 확인입니다. 사양표에 “스피커: 미탑재” 또는 “스피커: 없음”이라고 적혀 있으면, 그 모니터는 무엇을 어떻게 설정해도 소리를 내지 않습니다. 이것을 확인하지 않고 설정만 계속 만지는 것이 시간을 가장 많이 잡아먹는 패턴입니다.

모니터 뒷면이나 상자에 적힌 모델명을 그대로 검색해서 제조사 한국 공식 페이지의 사양표를 엽니다. 다나와처럼 사양을 표로 정리해 주는 비교 사이트도 같은 용도로 쓸 수 있습니다. 보는 항목은 “스피커”, “내장 스피커”, “오디오 출력(헤드폰 단자)” 세 줄입니다.

사양표의 기재	상황	해야 할 일
스피커: 미탑재 / 없음	설정으로는 절대 소리가 나지 않습니다	소리의 출구를 마련합니다(뒤의 4가지 경로)
스피커: 2W×2 등	소리가 나야 정상입니다. 안 나면 설정이나 경로 문제입니다	아래 3분 점검 순서로 갑니다
오디오 출력(헤드폰 단자) 있음	모니터가 소리를 받고는 있습니다	그 단자에 스피커나 헤드폰을 연결합니다

3분 점검 순서

스피커가 달려 있거나 헤드폰 단자가 있는데도 소리가 안 나는 경우에는 다음 순서로 하나씩 지워 나갑니다. 위에서부터 순서대로 하십시오. 순서를 건너뛰면 원인을 특정할 수 없습니다.

모니터 본체의 볼륨을 확인합니다. 출고 상태에서 볼륨이 0이거나 음소거인 기종이 있습니다. 아래쪽이나 뒤쪽 버튼(조그 스틱)으로 OSD 메뉴를 열고 볼륨과 음소거를 봅니다. OSD는 모니터 자체의 설정 화면이며, 연결한 기기의 설정과는 별개입니다.
모니터의 “오디오 입력 소스”를 확인합니다. HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort처럼 입력이 여러 개인 기종에서는 영상 입력과 오디오 입력을 따로 지정할 수 있는 경우가 있습니다. 지금 영상이 나오고 있는 단자와 일치하는지 확인합니다.
보내는 쪽의 출력 대상을 확인합니다. PS5·Switch 2·PC 각각의 확인 지점은 다음 장부터 설명합니다.
중간 기기를 전부 빼고 직결합니다. HDMI 선택기, 독(dock), USB-C 허브, 변환 어댑터, 연장 케이블을 모두 빼고 기기와 모니터를 케이블 하나로 직접 연결합니다. 이렇게 해서 소리가 나면 범인은 중간 기기입니다.
케이블을 다른 것으로 바꿔 봅니다. 여기까지 해도 안 나면 케이블이나 단자의 물리적인 문제를 의심합니다.

4번 직결 테스트가 특히 효과적입니다. “영상은 나오는데 소리만 빠진다”는 증상은 중간에 끼운 기기에서 일어나는 전형적인 현상이기 때문입니다. 영상만 통과시키고 오디오를 떨어뜨리는 저가 변환 어댑터나 선택기는 드물지 않습니다.

PS5에서 소리가 안 날 때｜출력 기기 지정

PS5에서 가장 먼저 볼 곳은 사운드 설정의 출력 기기 항목입니다. 영문 표기로는 Settings → Sound → Audio Output → Output Device 경로에 해당하는 항목입니다(한국어 UI에서는 “설정 → 사운드 → 음향 출력 → 출력 기기”에 해당합니다). 다만 한국어 메뉴의 실제 문구는 본체 시스템 소프트웨어 버전에 따라 조금씩 달라지므로, 표기가 다르면 같은 의미의 항목을 찾으시면 됩니다.

여기가 연결한 모니터 이름(HDMI)으로 되어 있으면 PS5는 모니터로 소리를 보내고 있는 상태입니다. 다른 기기 이름이라면 그것이 원인입니다.

헤드셋을 한 번 연결한 뒤부터 모니터에서 소리가 안 나게 되었다는 사례가 특히 많습니다. 출력 기기를 자동으로 전환하는 옵션(Switch Output Device Automatically에 해당하는 항목)을 끄면 의도하지 않은 전환을 막을 수 있습니다.

참고로 해상도·HDR 같은 영상 설정은 이 글의 범위가 아닙니다.

알아 둘 전제: PS5 본체에는 오디오 외부 출력 단자가 없습니다

PS5는 본체에 아날로그 오디오 출력도, 광디지털 출력도 없습니다. 소리의 출구는 HDMI, DualSense 컨트롤러의 3.5mm 잭, 그리고 USB로 연결한 오디오 기기로 한정됩니다. 이 설계를 모른 채 “본체 뒤에 이어폰 단자가 있을 것”이라고 찾으면 막힙니다.

그래서 스피커 없는 모니터에 PS5를 연결한 경우 현실적인 선택지는 다음 세 가지가 됩니다.

컨트롤러의 3.5mm 잭에 헤드폰이나 이어폰을 꽂습니다. 추가 비용이 들지 않고 가장 빠릅니다.
USB 연결 스피커나 USB DAC를 씁니다. PS5는 USB 오디오 기기를 인식합니다.
HDMI 음성 분리기를 끼워서 소리만 외부 스피커로 돌립니다. 뒤에서 조건을 따로 정리합니다.

또한 보이스 채팅 음성은 기본 설정에서 컨트롤러 쪽으로 돌아가는 동작이 있어, “파티 목소리만 안 들린다”는 증상은 출력 기기가 아니라 보이스 채팅 쪽 설정이 원인인 경우가 있습니다.

Nintendo Switch 2에서 소리가 안 날 때｜서라운드 설정

Switch 2를 독에 올려 모니터에 연결했는데 소리가 안 나오는 경우, 가장 먼저 의심할 것은 TV 출력 사운드 설정입니다. 영문 표기로는 System Settings → Audio (TV Output) → TV Sound 경로에 해당하는 항목입니다(한국어 UI에서는 “설정 → 오디오(TV 출력) → TV 사운드”에 해당합니다. 실제 문구는 버전에 따라 다를 수 있으므로 같은 의미의 항목을 찾으십시오).

이 항목이 서라운드(Surround) 또는 Linear PCM 5.1ch 쪽으로 되어 있으면 스테레오(Stereo)나 자동(Automatic)으로 바꿉니다.

이유는 단순합니다. 모니터의 내장 스피커나 헤드폰 단자는 5.1ch 멀티채널 오디오를 디코딩하지 못합니다. TV나 AV 리시버라면 받을 수 있지만 모니터는 받지 못합니다. 보내는 쪽의 오디오 포맷을 받는 쪽이 이해하지 못해서 무음이 되는 구조입니다. TV에서 모니터로 바꾼 사람에게 이 증상이 집중되는 이유가 여기에 있습니다.

이것으로 해결되지 않을 때의 확인 순서는 다음과 같습니다.

본체에 이어폰이 꽂혀 있지 않은지 확인합니다. 꽂혀 있으면 소리가 본체 쪽으로 돌아갑니다.
독에 제대로 안착되어 있는지, HDMI 케이블이 독 쪽 단자에 확실히 들어가 있는지 확인합니다.
독의 HDMI 케이블을 정품(동봉품)으로 되돌립니다. 영상만 통과하고 오디오가 빠지는 케이블이 있습니다.
본체를 재시작합니다.

Windows PC에서 소리가 안 날 때｜출력 장치와 변환 어댑터

PC의 경우 “출력 장치가 모니터를 향하고 있지 않다”가 가장 흔한 원인입니다. 작업 표시줄의 스피커 아이콘을 오른쪽 클릭해서 소리 설정(Sound settings)을 열고, 출력 장치 목록에 모니터 모델명이 나와 있는지 봅니다. 나와 있으면 그것을 선택합니다. Windows 버전에 따라 “설정 → 시스템 → 소리” 경로로도 같은 화면에 들어갈 수 있습니다.

목록에 모니터가 아예 나오지 않는 경우에는, 사운드 장치 관리(Manage sound devices) 쪽에서 사용 안 함으로 되어 있는 장치를 사용으로 바꿉니다. 비활성 상태로 남아 있으면 올바르게 연결해도 선택지에 나타나지 않습니다.

그래픽 드라이버 재설치가 듣는 경우가 있습니다

HDMI와 DisplayPort의 오디오는 많은 환경에서 그래픽 드라이버에 포함된 오디오 드라이버가 담당합니다. 장치 목록에 모니터가 전혀 나오지 않을 때는 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 다시 설치하면 되살아나는 경우가 있습니다. Windows 업데이트 직후부터 소리가 안 나게 되었다면 이 경우를 의심하십시오.

DisplayPort→HDMI 변환은 방향이 있습니다

변환 어댑터에는 방향이 있습니다. DisplayPort 출력을 HDMI 입력으로 변환하는 제품은 일반적이지만, 그 반대 방향(HDMI 출력을 DisplayPort 입력으로)은 수동형(패시브) 어댑터로는 성립하지 않습니다. 변환 칩을 내장한 능동형(액티브) 제품이 필요합니다. 저가 어댑터를 반대 방향으로 써서 “영상조차 안 나온다”, “영상은 나오는데 소리가 안 난다”가 되는 사례가 있습니다.

DisplayPort 자체는 오디오를 전송할 수 있는 규격이므로, “DP라서 소리가 안 난다”는 것은 아닙니다. 문제가 되는 것은 중간에 끼운 변환 기기의 사양 쪽입니다.

중간 기기가 소리를 떨어뜨리는 경우｜선택기·독·분배기

앞 장까지의 설정을 확인해도 해결되지 않는다면, 기기와 모니터 사이에 끼어 있는 것을 의심합니다. 구체적으로는 HDMI 선택기, HDMI 분배기, 노트북용 독, USB-C 허브, 저가 변환 어댑터, 그리고 긴 연장 케이블입니다.

이들은 영상은 통과시키지만 오디오를 떨어뜨리거나, 오디오 포맷을 제한하는 일이 있습니다. 특히 오래된 HDMI 선택기나, 대응 규격이 사양표에 명시되지 않은 저가 제품에서 자주 일어납니다.

확인 방법은 앞에서 말한 직결 테스트 하나뿐입니다. 전부 빼고 케이블 하나로 연결해서 소리가 나는지 봅니다. 소리가 났다면 뺀 기기를 하나씩 되돌리면서 범인을 특정합니다.

레트로 게임기를 HDMI 변환기를 거쳐 연결하고 있는 경우에도 구조는 같습니다. 변환기 역시 “중간 기기”이므로, 변환기를 빼고 다른 기기로 직결해서 모니터 쪽이 정상인지부터 확인합니다.

스피커 없는 모니터의 정답 경로 4가지｜비용으로 비교

여기서부터가 본론입니다. 스피커 없는 모니터에서 소리를 내는 방법은 크게 네 가지입니다. 어느 것이 정답인지는 모니터에 헤드폰 단자가 있는지, 어떤 기기를 연결하는지, 그리고 예산으로 결정됩니다.

아래 금액은 국내 온라인 유통의 대략적인 가격대(참고)이며, 환율과 판매처에 따라 변동합니다. 확인일: 2026-10-07

경로	필요한 것	비용 감각(참고)	어울리는 사람
① 모니터 헤드폰 단자에서 뽑기	3.5mm 연결 스피커나 헤드폰	0원 ~ 10만원대	모니터에 오디오 출력 단자가 있는 사람. 가장 간단합니다
② 컨트롤러에 직접 연결	3.5mm 헤드폰 또는 헤드셋	0원 ~ 15만원대	PS5 위주. 밤에 플레이하는 시간이 많은 사람
③ USB 연결 스피커 / USB DAC	USB DAC 또는 USB 스피커	5만원대 ~ 20만원대	PC·PS5. 음질을 올리고 싶은 사람
④ HDMI 음성 분리기를 끼우기	음성 분리기 + 스피커	10만원대 ~ 30만원대	모니터에 오디오 출력 단자가 없는 사람

① 모니터 헤드폰 단자(먼저 시도해 볼 가치가 있습니다)

모니터에 3.5mm 오디오 출력 단자가 있다면 이것이 가장 짧은 길입니다. HDMI로 도착한 오디오를 모니터가 아날로그로 변환해서 내보내 주기 때문에 추가 기기가 최소한으로 끝납니다. 전원 내장형 소형 액티브 스피커 한 조만 연결해도 내장 스피커와는 비교할 수 없는 소리가 됩니다.

다만 주의할 점이 있습니다. 모니터의 헤드폰 단자는 음질 면에서 기종 차이가 큽니다. 노이즈가 섞인다, 볼륨이 충분히 안 나온다는 후기가 적지 않습니다. 먼저 가지고 있는 이어폰으로 시험해서 실용에 견디는지 확인한 다음에 스피커를 사는 편이 안전합니다.

고르는 기준은 제품명이 아니라 방식입니다. 책상 위에 둘 것이므로 앰프 내장형(액티브) 2채널이면 충분합니다. 3.5mm 입력이 있는지, 전원이 USB인지 어댑터인지, 그리고 놓을 자리의 치수를 먼저 재 보십시오.

② 컨트롤러 직결(PS5라면 비용 0원으로 해결됩니다)

PS5라면 DualSense의 3.5mm 잭에 헤드폰을 꽂기만 해도 소리가 나옵니다. 비용 0원으로 지금 당장 해결된다는 것이 가장 큰 장점입니다. 가족이 자는 시간에 플레이하는 사람에게는 애초에 이것이 평소 쓰는 해법으로 굳어지는 경우도 많습니다.

단점은 케이블이 컨트롤러에 매달린다는 점, 그리고 컨트롤러 배터리를 더 쓴다는 점입니다. 장시간이라면 유선 거치 환경이 더 편합니다.

헤드셋을 새로 고를 때는 마이크를 쓸지부터 정하십시오. 마이크가 필요하면 4극(마이크 포함) 플러그, 소리만 들으면 되면 3극(스테레오) 헤드폰으로 충분합니다.

③ USB 연결 스피커 / USB DAC

PS5도 PC도 USB 오디오 기기를 인식합니다. USB DAC를 쓰면 모니터의 아날로그 회로를 지나지 않기 때문에 노이즈 문제를 근본적으로 피할 수 있습니다. 모니터 헤드폰 단자에 노이즈가 섞이는 경우의 현실적인 해법이 이것입니다.

여기서도 보는 것은 방식입니다. USB 버스 전원으로 동작하는지, 3.5mm 헤드폰 출력과 라인 출력이 둘 다 있는지, 볼륨 노브가 달려 있는지 정도를 사양표에서 확인하면 충분합니다. 드라이버 설치 없이 꽂으면 인식되는 쪽이 콘솔과 함께 쓰기에 편합니다.

④ HDMI 음성 분리기(마지막 수단이지만 확실합니다)

모니터에 스피커도, 오디오 출력 단자도 없는 경우에는 이것이 본명입니다. HDMI 신호에서 오디오만 분리해서 꺼내고, 영상은 그대로 모니터로 보내는 기기입니다. 오디오 익스트랙터(audio extractor)라고도 부릅니다. 꺼낸 오디오는 3.5mm나 광출력(옵티컬)으로 외부 스피커에 돌릴 수 있습니다.

확실하게 해결되는 대신, 고르는 방법을 틀리면 영상 쪽이 영향을 받습니다. 다음 장에서 조건을 정리합니다.

HDMI 음성 분리기를 고를 때의 3가지 조건

음성 분리기에서 가장 많은 실패는 “소리는 나게 되었는데 영상 스펙이 내려갔다”입니다. HDMI 신호는 분리기를 반드시 통과하므로, 분리기의 대응 상한이 그대로 환경 전체의 상한이 됩니다. 다음 세 가지를 사양표에서 확인하십시오.

조건 1: 영상 대응 상한을 확인합니다(여기가 가장 중요합니다)

시판되는 음성 분리기는 4K/60Hz까지 대응하는 제품이 많습니다. 그래서 PS5에서 4K/120Hz를 쓰고 있는 환경에 끼우면 그 상한에 걸릴 수 있습니다.

다만 이것은 제품과 규격(HDMI 2.0인지 2.1인지)에 따라 달라지므로, “분리기를 넣으면 반드시 120Hz가 떨어진다”고 단정할 수는 없습니다. 4K/120Hz 대응을 명기한 제품도 있습니다. 판단 기준은 하나입니다. 사양표에 자신이 쓰고 싶은 해상도와 주사율이 숫자로 적혀 있는지를 보십시오. 적혀 있지 않은 제품은 적혀 있지 않은 그대로 받아들이는 편이 안전합니다.

조건 2: HDCP 대응 버전을 확인합니다

조건 3: 출력 형식이 내 스피커와 맞는지 확인합니다

분리기의 오디오 출력은 3.5mm 아날로그 / 광출력(S/PDIF, 옵티컬) / RCA 중 하나이거나 여러 개를 갖춥니다. 연결할 스피커 쪽 입력에 맞춰서 고릅니다. 광출력만 있는 분리기에 3.5mm 입력 스피커는 연결되지 않으며, 이 불일치가 “제품은 정상인데 소리가 안 난다”의 흔한 원인입니다.

또한 광출력은 스테레오(2ch PCM)로 내려서 쓰는 쪽이 무난합니다. 분리기 설정을 5.1ch 그대로 두면, Switch 2 항목에서 말한 것과 같은 이유로 받는 쪽이 디코딩하지 못해서 무음이 될 수 있습니다. 2CH / 5.1CH 스위치가 달린 제품이라면 먼저 2CH 쪽으로 바꿔 보십시오.

소리는 “나는데 나쁠 때”｜내장 스피커가 빈약한 구조적 이유

소리는 나는데 분명히 음질이 나쁜 경우입니다. 이것은 고장이 아니라, 애초에 좋은 소리를 낼 수 없는 구조라고 이해하는 편이 빠릅니다. 이유는 세 가지입니다.

출력이 작습니다. 내장 스피커는 출력이 2W~5W 수준인 제품이 주류이고, 2W×2채널 구성이 많습니다. 폭발음이나 환경음을 묵직한 소리로 울릴 여력이 없습니다.
저음을 물리적으로 낼 수 없습니다. 저음역에는 큰 구경의 드라이버와 공기를 움직일 캐비닛 용적이 필요한데, 얇은 모니터 섀시에는 그 용적이 들어가지 않습니다.
소리의 방향이 귀를 향하고 있지 않습니다. 많은 기종에서 스피커는 뒷면이나 밑면에 있어, 벽이나 책상에 반사된 뒤에 귀에 도달합니다. 먹먹하게 들리는 이유입니다.

즉 설정으로 개선할 여지가 거의 없습니다. 이퀄라이저로 저음을 올려도, 낼 수 없는 대역은 나오지 않습니다. 쓸 수 있는 수는 외부에 소리의 출구를 마련하는 것뿐입니다.

비용 대비 효과가 가장 큰 것은 “소형 액티브 스피커를 책상에 두기”입니다

몇 만원대 액티브 스피커라도 귀 높이를 향하게 놓기만 하면 내장 스피커와는 다른 물건이 됩니다. 출력 차이 이상으로, 소리가 반사되지 않고 직접 도달하는 효과가 큽니다. 설치 공간 제약이 심하다면 모니터 아래에 들어가는 치수를 먼저 재고 고르십시오.

밤에 볼륨을 낼 수 없는 환경이라면, 스피커보다 헤드폰 쪽이 체감이 더 좋습니다. 이 경우에는 앞 장의 ① ② ③ 경로로 충분합니다.

한국에서 기기를 구할 때｜판매처별 성격

위의 4가지 경로에 필요한 기기는 전부 국내에서 구할 수 있습니다. 다만 판매처마다 성격이 다릅니다. 확인일: 2026-10-07

판매처	성격	잘 맞는 품목
쿠팡	배송이 빠르고 반품 절차가 간단합니다	지금 당장 필요한 3.5mm 케이블, 유선 헤드셋, 소형 액티브 스피커
11번가	같은 품목의 판매자가 여러 곳이라 가격 비교가 됩니다	USB DAC, 액티브 스피커 등 가격대가 넓은 품목
알리익스프레스	가격이 낮지만 배송 기간이 길고 사양 표기가 부실한 경우가 있습니다	HDMI 음성 분리기, 광케이블 등 국내 유통이 적은 품목

특히 HDMI 음성 분리기는 국내 대형 유통에서 선택지가 많지 않은 품목입니다. 해외 직구로 찾게 되는 경우가 많은데, 이때 앞 장의 세 조건(영상 대응 상한, HDCP 버전, 출력 형식)이 상품 페이지에 숫자로 적혀 있는지를 반드시 보십시오. 번역된 상품 설명에서 “4K 지원”이라고만 적혀 있고 주사율이 없는 경우가 흔한데, 그것은 4K/60Hz까지라고 읽는 편이 안전합니다.

정리｜순서를 지키면 원인은 거의 확실하게 특정됩니다

모니터 사양표에서 스피커 탑재 여부를 확인합니다. 미탑재라면 설정으로는 소리가 나지 않습니다. 이 확인이 최우선입니다.
모니터 쪽 볼륨·음소거·오디오 입력 소스를 확인합니다. OSD 메뉴에서 봅니다.
보내는 쪽의 출력 대상을 확인합니다. PS5는 사운드 설정의 출력 기기(Output Device) 항목, Switch 2는 TV 사운드(TV Sound)를 스테레오 또는 자동으로, PC는 출력 장치 선택과 비활성 장치 활성화입니다.
중간 기기를 전부 빼고 직결 테스트를 합니다. 이렇게 해서 소리가 나면 범인은 중간 기기입니다.
스피커가 없다면 소리의 출구를 마련합니다. 모니터 헤드폰 단자 → 컨트롤러 직결 → USB DAC → HDMI 음성 분리기 순으로 검토합니다. 앞쪽이 간단하고, 뒤쪽이 확실하지만 조건이 붙습니다.

그리고 추가 구입을 한다면, HDMI 음성 분리기만은 영상 스펙 표기를 반드시 확인하십시오. 4K/120Hz로 플레이하고 있는 환경이라면, 분리기를 끼우지 않는 경로를 우선하는 편이 실패하지 않습니다.

모니터의 내장 스피커는 “소리가 난다”는 것만 보장하는 장비이고, 게임 소리를 즐기기 위한 장비는 아닙니다. 모니터에 투자했다면, 소리의 출구에도 몇 만원은 쓸 가치가 있습니다. 체감의 변화는 해상도를 올리는 것보다 큰 경우도 있습니다.